Goa la fantasque
Battue par la pluie et le vent de juillet, la petite plage d'Anjuna est déserte. Mis à part quelques touristes qui profitent des prix cassés offerts pendant la mousson par les hôtels 5-étoiles – les seuls établissements à rester ouverts hors saison –, Goa la fantasque, la bruyante, est laissée à l'abandon. Rendue à elle-même. Ou presque. Car depuis quelque temps, les promoteurs immobiliers, venus pour la plupart du nord de l'Inde, ont jeté leur dévolu sur cette ancienne colonie portugaise au charme désuet. Ils entendent bien l'exploiter douze mois sur douze. Assez confidentielles pour l'instant, les «monsoon parties» (fêtes de la mousson) commencent à fleurir. Elles pourraient vite devenir un must pour touristes branchés et fortunés. Routards fauchés s'abstenir ! Depuis longtemps déjà, la crème de la crème de Bollywood a élu Goa «destination privilégiée» pour y fêter la Saint-Sylvestre. Fin décembre, les stars du cinéma made in Bombay y louent à prix d'or suites d'hôtel et villas de luxe. Pire, des businessmen rêvent d'installer sur la côte tranquille des «call centres». «L'endroit est idéal pour les délocalisations ; ici, la plupart des gens parlent un anglais impeccable», claironne un homme d'affaires de Bombay. Adieu belles façades de style jésuite, jardins romantiques et odorants ? Si les responsables régionaux n'y prennent garde, l'avenir de Goa risque fort d'appartenir au béton. Une chose est sûre, les hippies qui avaient déferlé sur Goa dans leurs «magic buses» à la fin des années 1960 ne sont plus de saison. Ceux qui y sont morts d'overdose – il y en eut un certain nombre – doivent se retourner dans leur tombe. Les «flower children» avaient pourtant été les premiers à réveiller cette belle endormie, envahissant dans un tohu-bohu coloré et excentrique les rivages sereins de la mer d'Arabie. Ils y ont laissé des traces.
«L'influence est là, mais les hippies, les vrais, ne sont plus très nombreux à Goa», affirme Vera, qui travaille dans une agence de voyages près de la plage d'Anjuna. Elle poursuit : «Pour l'instant, la mousson reste une bonne saison pour les autochtones ! Ces mois de pluie diluvienne sont les seuls moments de l'année où ils se réapproprient leur pays.» C'est le temps où les paysans peuvent aller travailler tranquillement les champs et les rizières ; le temps où aucune «rave party» ne vient troubler leur sommeil. Mais, c'est aussi le temps où il n'y a plus de petits boulots. «Les habitants de Goa sont nombreux à faire leur beurre de ces grands rassemblements en y exerçant des petits métiers : vente de thé et de cigarettes, location de chambres ou de pipes à eau, taxis, etc.», note Arun Saldanha, qui a fait sa thèse au centre de sociologie de l'université libre de Bruxelles. Dans un article intitulé «Les crispations de Goa», il explique comment, à Goa, aujourd'hui encore, «la police et les hommes politiques corrompus se servent aussi au passage, et copieusement, en extorquant force backchichs». Bref, dit-il, «les fêtes d'Anjuna sont aussi rentables pour les hippies et les dealers étrangers que pour les habitants de Goa. Cette dimension économique est totalement ignorée par les médias et les militants qui dénoncent les raves. Ils préfèrent les diaboliser sous prétexte qu'elles comblent les étrangers en mal de plaisirs tout en corrompant le gouvernement et la jeunesse de Goa».
Arun Saldanha met le doigt sur un «choc des cultures» entre Indiens et Occidentaux. Mais, affirme-t-il, il y a une bonne dose d'hypocrisie à la clé. Il note par exemple : «Dans une lettre adressée à Rajiv Gandhi, alors premier ministre de l'Inde, un groupe de militants de Goa, les citoyens préoccupés par le tourisme (CCAT), écrivait en 1990 : «ces dix dernières années, les hippies et autres routards ont quasiment pris le pouvoir. Ils vivent ici sans visa ni passeport. Ils se prélassent nus sur nos plages, pratiquent et répandent l'amour et le sexe libres. Ce sont des parasites qui se repaissent du sang de notre nation». Signé : Notre Jeunesses.»
On peut tourner les choses comme on veut, il semble bien que les hippies n'aient pas compris grand-chose à l'Inde et réciproquement. Les uns prétendant avoir trouvé le paradis, les autres sachant parfaitement qu'ils vivaient en enfer. Car dans les années 1970, les villages indiens que traversaient les «flower children» n'avaient d'idyllique que l'apparence. Les hippies ont-ils compris quelque chose à la dureté de la vie, à la rudesse des coutumes ? Que savaient-ils de la misère, des castes, etc. ? Gentils avec ceux qu'ils considéraient comme des illuminés, les villageois indiens n'en méprisaient pas moins ces drôles d'énergumènes qui se promenaient à demi-nus, ces femmes, avec enfants parfois, mais sans mari. Dans les années 1980, «une cinquantaine de femmes de Calangute (NDLR : l'une des localités de Goa) ont entrepris une marche silencieuse pour demander une interdiction immédiate des hippies. Une délégation a rencontré le premier ministre régional pour lui remettre un texte pressant le gouvernement de prendre des mesures afin que les hippies s'habillent de manière plus décente», rapporte F. D. Colaabavala, un ancien militaire indien qui a consacré une partie de sa vie à suivre les hippies dans les années 1970 et 1980.
Le plus stupéfiant est la conclusion à laquelle arrive Colaabavala lui-même, estimant que, «finalement, les hippies se comportaient avec cette arrogance propre à l'homme blanc en territoire conquis». Peace and Love... «La panique (morale) suscitée à Goa a pris la forme d'un conflit Nord-Sud : la rhétorique de l'«impérialisme culturel» s'y est insidieusement glissée (...) Pour de nombreux parents, journalistes et militants, les étrangers blancs sont une nouvelle sorte de colons qui imposent leur culture aux enfants sans défense de Goa», affirme Arun Saldanha, tout en soulignant que «la réalité est plus complexe». Selon lui, il y a une regrettable tendance à tout mélanger.
«Dans les années 1970, les hippies, nus et défoncés, se prélassaient en écoutant leur musique pendant que les autochtones travaillaient pour gagner leur vie. Ces deux mondes radicalement différents coexistaient au sein du même village, sans grand problème. Puis, dans les années 1980, le nombre de fêtards a explosé, la musique est devenue électronique, donc plus bruyante, et le marché de la drogue s'est développé», dit-il. Pour Frederick Noronha, journaliste indépendant à Goa, rien n'a vraiment changé. «D'abord, confie-t-il, la drogue fait toujours partie intégrante du tourisme à Goa. Ensuite, il faut bien savoir que toutes ces fêtes, ces rave-parties, aujourd'hui comme hier, sont une affaire d'Occidentaux. Si vous n'êtes ni blanc ni occidental, vous n'appartenez pas à ce monde-là.» Concluant : «Il existe une véritable ségrégation dans la société de Goa. Il est assez étrange d'imaginer qu'à quelques kilomètres à peine des lieux où se déroulent ces fêtes noyées dans des drogues interdites en Inde, la police continue de vaquer à ses occupations comme si de rien n'était.»
Cleo Odzer a été l'une des premières hippies à rallier Goa dans les années 1970. Après avoir subi une cure de désintoxication à New York, puis passé sa thèse, cette Américaine est «rentrée dans le rang». Elle a écrit Goa Freaks, mes années de hippie en Inde. Un saisissant témoignage. Un ouvrage dont Frederick Noronha n'hésite pas à dire : «Si vous ne vous êtes jamais demandé comment les hippies des années 1970 ont réussi à mener une vie apparemment de luxe à Goa sans travailler une seule journée ; si vous voulez savoir comment ils passaient des mois entiers sur la petite plage d'Anjuna et ce qui les attirait à Goa, alors c'est le livre qu'il faut lire.» Cleo Odzer explique, entre autres, sans pudeur, comment les habitants de Goa étaient avant tout une main-d'oeuvre bon marché. «Une Occidentale qui s'occuperait du ménage ! Quelle chose inouïe dans ce pays où les employés ne sont pas payés très cher, écrit l'ex-hippie. Vivre à Goa était extrêmement bon marché. La nourriture et le loyer ne coûtaient pas grand-chose et je payais ma servante 22 dollars par mois pour un service rendu sept jours sur sept. Elle faisait tout. La plupart de mes roupies passaient dans la drogue...» Frederick Noronha reconnaît que le livre contient quelques passages «durs à avaler, qui vous mettent en colère». Notamment lorsque l'ex-hippie raconte comment «elle nourrissait son chien de crevettes mijotées dans une sauce au vin blanc», ou encore comment elle achetait les plus beaux (et onéreux) saris «pour les pendre au plafond afin de décorer sa maison». Plus sérieusement, Goa Freaks raconte ce que faisaient les hippies hors saison à Goa. Du trafic. Pendant la mousson, donc. Ils partaient revendre la drogue aux quatre coins du monde, réalisant ainsi un petit pécule suffisant pour les faire vivre durant l'hiver sur les plages de la mer d'Arabie. «Disons qu'ils achetaient pour 2 000 dollars de drogue en Asie du Sud, ils la revendaient pour plus de 20 000 dollars au Canada. Rien que transporter de la drogue pour quelqu'un d'autre rapportait entre 8 000 et 10 000 dollars», dit Noronha.
De quelle drogue s'agissait-il ? De la «dure». Au fil du temps, le cannabis avait été remplacé par le LSD, puis par l'héroïne. Le tout était transporté en fraude «avec classe». Afin de ne pas éveiller les soupçons, les passeurs dormaient souvent dans des hôtels 5-étoiles. Les stupéfiants étaient dissimulés dans des tubes de dentifrice, des boîtes de laxatifs, etc. Entre hippies, néo-hippies, babas-cool, routards en tous genres, il est toujours très difficile de tracer une frontière. Elle existe, pourtant, invisible. La plupart des authentiques «flower children» ont quitté depuis longtemps les petites localités de Vagator, Anjuna ou Arambol, où ils avaient établi leurs quartiers généraux dans les années 1970. Parmi ceux qui sont restés, beaucoup ont évolué. Goa a connu les rêveurs fous des années 1970, maintenant elle a ses «raveurs». Elle reste toujours imprégnée d'une ambiance qui oscille entre le «New Age» et la «Techno». Le marché aux puces du mercredi à Anjuna est toujours là, aux beaux jours, et les Indiens y vendent leur camelote aux côtés de babas-cool qui alignent des gâteaux «faits maison», où le chocolat est souvent remplacé par le cannabis. Certaines pharmacies vendent toujours de drôles de substances, mais, comme le fait remarquer une «accro», ils «nous regardent un peu de travers maintenant».
Marie-France Calle .
Publié le 25 août 2006
http://www.lefigaro.fr/reportage/20060825.FIG000000005_goa_la_fantasque.html
Battue par la pluie et le vent de juillet, la petite plage d'Anjuna est déserte. Mis à part quelques touristes qui profitent des prix cassés offerts pendant la mousson par les hôtels 5-étoiles – les seuls établissements à rester ouverts hors saison –, Goa la fantasque, la bruyante, est laissée à l'abandon. Rendue à elle-même. Ou presque. Car depuis quelque temps, les promoteurs immobiliers, venus pour la plupart du nord de l'Inde, ont jeté leur dévolu sur cette ancienne colonie portugaise au charme désuet. Ils entendent bien l'exploiter douze mois sur douze. Assez confidentielles pour l'instant, les «monsoon parties» (fêtes de la mousson) commencent à fleurir. Elles pourraient vite devenir un must pour touristes branchés et fortunés. Routards fauchés s'abstenir ! Depuis longtemps déjà, la crème de la crème de Bollywood a élu Goa «destination privilégiée» pour y fêter la Saint-Sylvestre. Fin décembre, les stars du cinéma made in Bombay y louent à prix d'or suites d'hôtel et villas de luxe. Pire, des businessmen rêvent d'installer sur la côte tranquille des «call centres». «L'endroit est idéal pour les délocalisations ; ici, la plupart des gens parlent un anglais impeccable», claironne un homme d'affaires de Bombay. Adieu belles façades de style jésuite, jardins romantiques et odorants ? Si les responsables régionaux n'y prennent garde, l'avenir de Goa risque fort d'appartenir au béton. Une chose est sûre, les hippies qui avaient déferlé sur Goa dans leurs «magic buses» à la fin des années 1960 ne sont plus de saison. Ceux qui y sont morts d'overdose – il y en eut un certain nombre – doivent se retourner dans leur tombe. Les «flower children» avaient pourtant été les premiers à réveiller cette belle endormie, envahissant dans un tohu-bohu coloré et excentrique les rivages sereins de la mer d'Arabie. Ils y ont laissé des traces.
«L'influence est là, mais les hippies, les vrais, ne sont plus très nombreux à Goa», affirme Vera, qui travaille dans une agence de voyages près de la plage d'Anjuna. Elle poursuit : «Pour l'instant, la mousson reste une bonne saison pour les autochtones ! Ces mois de pluie diluvienne sont les seuls moments de l'année où ils se réapproprient leur pays.» C'est le temps où les paysans peuvent aller travailler tranquillement les champs et les rizières ; le temps où aucune «rave party» ne vient troubler leur sommeil. Mais, c'est aussi le temps où il n'y a plus de petits boulots. «Les habitants de Goa sont nombreux à faire leur beurre de ces grands rassemblements en y exerçant des petits métiers : vente de thé et de cigarettes, location de chambres ou de pipes à eau, taxis, etc.», note Arun Saldanha, qui a fait sa thèse au centre de sociologie de l'université libre de Bruxelles. Dans un article intitulé «Les crispations de Goa», il explique comment, à Goa, aujourd'hui encore, «la police et les hommes politiques corrompus se servent aussi au passage, et copieusement, en extorquant force backchichs». Bref, dit-il, «les fêtes d'Anjuna sont aussi rentables pour les hippies et les dealers étrangers que pour les habitants de Goa. Cette dimension économique est totalement ignorée par les médias et les militants qui dénoncent les raves. Ils préfèrent les diaboliser sous prétexte qu'elles comblent les étrangers en mal de plaisirs tout en corrompant le gouvernement et la jeunesse de Goa».
Arun Saldanha met le doigt sur un «choc des cultures» entre Indiens et Occidentaux. Mais, affirme-t-il, il y a une bonne dose d'hypocrisie à la clé. Il note par exemple : «Dans une lettre adressée à Rajiv Gandhi, alors premier ministre de l'Inde, un groupe de militants de Goa, les citoyens préoccupés par le tourisme (CCAT), écrivait en 1990 : «ces dix dernières années, les hippies et autres routards ont quasiment pris le pouvoir. Ils vivent ici sans visa ni passeport. Ils se prélassent nus sur nos plages, pratiquent et répandent l'amour et le sexe libres. Ce sont des parasites qui se repaissent du sang de notre nation». Signé : Notre Jeunesses.»
On peut tourner les choses comme on veut, il semble bien que les hippies n'aient pas compris grand-chose à l'Inde et réciproquement. Les uns prétendant avoir trouvé le paradis, les autres sachant parfaitement qu'ils vivaient en enfer. Car dans les années 1970, les villages indiens que traversaient les «flower children» n'avaient d'idyllique que l'apparence. Les hippies ont-ils compris quelque chose à la dureté de la vie, à la rudesse des coutumes ? Que savaient-ils de la misère, des castes, etc. ? Gentils avec ceux qu'ils considéraient comme des illuminés, les villageois indiens n'en méprisaient pas moins ces drôles d'énergumènes qui se promenaient à demi-nus, ces femmes, avec enfants parfois, mais sans mari. Dans les années 1980, «une cinquantaine de femmes de Calangute (NDLR : l'une des localités de Goa) ont entrepris une marche silencieuse pour demander une interdiction immédiate des hippies. Une délégation a rencontré le premier ministre régional pour lui remettre un texte pressant le gouvernement de prendre des mesures afin que les hippies s'habillent de manière plus décente», rapporte F. D. Colaabavala, un ancien militaire indien qui a consacré une partie de sa vie à suivre les hippies dans les années 1970 et 1980.
Le plus stupéfiant est la conclusion à laquelle arrive Colaabavala lui-même, estimant que, «finalement, les hippies se comportaient avec cette arrogance propre à l'homme blanc en territoire conquis». Peace and Love... «La panique (morale) suscitée à Goa a pris la forme d'un conflit Nord-Sud : la rhétorique de l'«impérialisme culturel» s'y est insidieusement glissée (...) Pour de nombreux parents, journalistes et militants, les étrangers blancs sont une nouvelle sorte de colons qui imposent leur culture aux enfants sans défense de Goa», affirme Arun Saldanha, tout en soulignant que «la réalité est plus complexe». Selon lui, il y a une regrettable tendance à tout mélanger.
«Dans les années 1970, les hippies, nus et défoncés, se prélassaient en écoutant leur musique pendant que les autochtones travaillaient pour gagner leur vie. Ces deux mondes radicalement différents coexistaient au sein du même village, sans grand problème. Puis, dans les années 1980, le nombre de fêtards a explosé, la musique est devenue électronique, donc plus bruyante, et le marché de la drogue s'est développé», dit-il. Pour Frederick Noronha, journaliste indépendant à Goa, rien n'a vraiment changé. «D'abord, confie-t-il, la drogue fait toujours partie intégrante du tourisme à Goa. Ensuite, il faut bien savoir que toutes ces fêtes, ces rave-parties, aujourd'hui comme hier, sont une affaire d'Occidentaux. Si vous n'êtes ni blanc ni occidental, vous n'appartenez pas à ce monde-là.» Concluant : «Il existe une véritable ségrégation dans la société de Goa. Il est assez étrange d'imaginer qu'à quelques kilomètres à peine des lieux où se déroulent ces fêtes noyées dans des drogues interdites en Inde, la police continue de vaquer à ses occupations comme si de rien n'était.»
Cleo Odzer a été l'une des premières hippies à rallier Goa dans les années 1970. Après avoir subi une cure de désintoxication à New York, puis passé sa thèse, cette Américaine est «rentrée dans le rang». Elle a écrit Goa Freaks, mes années de hippie en Inde. Un saisissant témoignage. Un ouvrage dont Frederick Noronha n'hésite pas à dire : «Si vous ne vous êtes jamais demandé comment les hippies des années 1970 ont réussi à mener une vie apparemment de luxe à Goa sans travailler une seule journée ; si vous voulez savoir comment ils passaient des mois entiers sur la petite plage d'Anjuna et ce qui les attirait à Goa, alors c'est le livre qu'il faut lire.» Cleo Odzer explique, entre autres, sans pudeur, comment les habitants de Goa étaient avant tout une main-d'oeuvre bon marché. «Une Occidentale qui s'occuperait du ménage ! Quelle chose inouïe dans ce pays où les employés ne sont pas payés très cher, écrit l'ex-hippie. Vivre à Goa était extrêmement bon marché. La nourriture et le loyer ne coûtaient pas grand-chose et je payais ma servante 22 dollars par mois pour un service rendu sept jours sur sept. Elle faisait tout. La plupart de mes roupies passaient dans la drogue...» Frederick Noronha reconnaît que le livre contient quelques passages «durs à avaler, qui vous mettent en colère». Notamment lorsque l'ex-hippie raconte comment «elle nourrissait son chien de crevettes mijotées dans une sauce au vin blanc», ou encore comment elle achetait les plus beaux (et onéreux) saris «pour les pendre au plafond afin de décorer sa maison». Plus sérieusement, Goa Freaks raconte ce que faisaient les hippies hors saison à Goa. Du trafic. Pendant la mousson, donc. Ils partaient revendre la drogue aux quatre coins du monde, réalisant ainsi un petit pécule suffisant pour les faire vivre durant l'hiver sur les plages de la mer d'Arabie. «Disons qu'ils achetaient pour 2 000 dollars de drogue en Asie du Sud, ils la revendaient pour plus de 20 000 dollars au Canada. Rien que transporter de la drogue pour quelqu'un d'autre rapportait entre 8 000 et 10 000 dollars», dit Noronha.
De quelle drogue s'agissait-il ? De la «dure». Au fil du temps, le cannabis avait été remplacé par le LSD, puis par l'héroïne. Le tout était transporté en fraude «avec classe». Afin de ne pas éveiller les soupçons, les passeurs dormaient souvent dans des hôtels 5-étoiles. Les stupéfiants étaient dissimulés dans des tubes de dentifrice, des boîtes de laxatifs, etc. Entre hippies, néo-hippies, babas-cool, routards en tous genres, il est toujours très difficile de tracer une frontière. Elle existe, pourtant, invisible. La plupart des authentiques «flower children» ont quitté depuis longtemps les petites localités de Vagator, Anjuna ou Arambol, où ils avaient établi leurs quartiers généraux dans les années 1970. Parmi ceux qui sont restés, beaucoup ont évolué. Goa a connu les rêveurs fous des années 1970, maintenant elle a ses «raveurs». Elle reste toujours imprégnée d'une ambiance qui oscille entre le «New Age» et la «Techno». Le marché aux puces du mercredi à Anjuna est toujours là, aux beaux jours, et les Indiens y vendent leur camelote aux côtés de babas-cool qui alignent des gâteaux «faits maison», où le chocolat est souvent remplacé par le cannabis. Certaines pharmacies vendent toujours de drôles de substances, mais, comme le fait remarquer une «accro», ils «nous regardent un peu de travers maintenant».
Marie-France Calle .
Publié le 25 août 2006
http://www.lefigaro.fr/reportage/20060825.FIG000000005_goa_la_fantasque.html
,bref la meme chose qu'ici.
